Витражные окна — оклеивание пленкой

Самоклеющаяся пленка служит не только для того, чтобы легко можно было сделать ремонт в коридоре и в ванной, а так же обновить кухонную мебель. С помощью пленки с витражным узором, за несколько минут можно превратить обычные оконные стекла в витражи и без занавесок защитит от любопытных взглядов ваши окна. Хотя при оклеивании стекол, зеркал и других гладких поверхностей происходят некоторые нюансы.Для оклеивания понадобятся такие инструменты как самоклеющаяся пленка в рулонах, линейка, ножницы или нож, средство для мытья посуды, мягкая тряпка или губка.Теперь приступим к процессу. Стекло следует вынуть из оконной рамы и измерить. Вырезать из пленки кусок нужного размера и формы. Стекло нужно слегка смочить водой с добавлением моющего средства.Полностью удалите оборотную бумажную сторону с самоклеющейся пленки, положите пленку на увлажненную основу и выровняйте.Когда желаемый результат будет, достигнут, легко прижмите пленку к стеклу и при помощи губки или тряпки разровняйте поверхность по направлению к краям и к низу, удаляя воду.Готовое витражное стекло вновь вставляем в раму.

 

Инструкция по установке смесителя

Эта простая инструкция по установке смесителя, поможет Вам своими руками без особых проблем установить на кухню в или ванной. Чтоб поставить смеситель, необходим набор определенных инструментов. Первостепенными среди них будет разводной ключ, герметик для резьбовых соединений и пакля. Сначала нужно перекрыть подачу воды. После чего, при помощи разводного ключа откручивают болты, которые удерживают старый смеситель. Резьбу крана нового смесителя обворачивают уплотнителем. Причём, наматывать его следует по направлению закручивания гайки, так, чтобы в конце резьбы пакли было больше, чем в начале, а слой уплотнителя должен становиться толще, по мере того как будет закручиваться гайка.Пакли не должно быть с избытком, чтобы не полностью закрывать резьбу. Паклю дополнительно промазывают герметиком для оптимальной герметичности. Далее устанавливаем новый смеситель. Некоторые смесители импортных производителей не всегда годятся под стандартные размеры между центром вентиля горячей и холодной воды, используемые в СССР и применяемые в большинстве квартир, построенных до середины 90-х годов. Поэтому, если имеется такое несовпадение, то используют специальные переходники, которые позволяют регулировать данные размеры.Для сохранения металла от царапин используют ключ со смягчителем или обворачивают гайку кусочком ткани. После того, как новый смеситель установлен, требуется проверить герметичность соединений на наличие протекания. Если вода станет просачиваться, то нужно еще туже затянуть гайки или добавить в местах протечек еще герметик на паклю.Вот в принципе и вся инструкция по установке смесителя.

 

Заливка пола своими руками

Некоторые типы декоративных напольных покрытий, таких как ламинат или паркетная доска, чрезвычайно требовательны к качеству основания под них. Черновое покрытие должно быть прочным и идеально ровным, в противном случае даже незначительные выбоины и бугры способны на порядок сократить срок службы чистового пола. Потому, зачастую, в процессе ремонта возникает необходимость произвести заливку пола своими руками. Хотя этот процесс достаточно трудоемкий и долгий, требует аккуратности и навыками владения строительными инструментами, его вполне по силам освоить практически любому обывателю.

Так как от качества заливного пола напрямую зависит внешний вид и долголетие декоративного покрытия, подробно разберем процесс заливки, начиная с подготовки чернового основания.

Подготовка пола к заливке

Для начала нужно убедиться в том, что черновой пол достаточно прочен. Если в помещении ранее уже производилась заливка, но со временем она пришла в негодность, ее обязательно следует удалить. Затем пол тщательно вычищается в процессе влажной уборки, не лишним будет удалить оставшуюся пыль и мелкий сор промышленным пылесосом. В заключение все крупные (около 1 сантиметра) углубления и щели нужно заделать цементно-песчаной смесью.

Если же старая стяжка достаточно прочная, и удалять ее вы не собираетесь, то ограничтесь чисткой, особое внимание уделяя участкам, на которых остались следы от красок, масел и прочих химических веществ – их следует промазать алебастром. В завершение подготовительной стадии весь пол покрывается грунтовкой, которая обеспечит прочное схватывание основания и заливного пола.

Если вы планируете оборудовать дополнительную теплоизоляцию, то на этой стадии поверх слоя грунтовки насыпается слой керамзита, предварительно смоченного водой. Его также необходимо выровнять и покрыть грунтовкой.

Выставляем маяки уровня пола.
Чтобы обеспечить заливному полу идеально ровную поверхность, после подготовки чернового основания необходимо выставить маяки. В их роли можно использовать металлические направляющие для гипрока. Сначала визуально или с помощью уровня определяется самая высокая часть пола, и по ней от стены до стены монтируется первый маяк. Крепеж осуществляется на гипсовый раствор, и пока он не затвердел, маяк проверяется уровнем на горизонтальность, после чего, ориентируясь на него, устанавливаются и остальные направляющие. Расстояние между маяками делается около 70 сантиметров.

Заливка пола.

Теперь начинается собственно заливка пола своими руками. Самовыравнивающуюся смесь следует приобрести в магазине и разводить в точности с инструкциями, к ней прилагающимися. Имейте в виду, что готовую густую массу необходимо заливать в течение получаса, после ее изготовления. Приветствуется, если используется смесь и грунтовка от одного производителя.

Заливку следует начинать с дальнего конца комнаты. Сначала между двумя маяками выливается масса смеси, которая тщательно разравнивается до нужной высоты широким шпателем, а излишки убираются. Когда поверхность сформирована, ее дополнительно обрабатывают с помощью игольчатого валика – так из смеси удаляются пустоты – и лишь затем пол окончательно выравнивается.

Если размеры помещения велики, и заливка пола своими руками за один подход не может быть произведена, то лучше сперва укладывать смесь не в соседние участки, а через один. После их высыхания заполняются оставшиеся промежутки. Когда вся работа завершена, маяки не демонтируются, а заливной пол остается досыхать. Важно обеспечить для этого благоприятные условия – высокую температуру, низкую влажность и отсутствие сквозняков. Пол становится достаточно твердым, чтобы по нему можно было ходить, уже через 7 часов после завершения работ. Однако следующую стадию ремонта – укладку чистового покрытия – следует отложить на более поздний срок, руководствуясь информацией от производителя самовыравнивающейся смеси.

Как усилить герметичность окон

Статья является актуальной, так как очень часто возле уплотнения потеки или капли говорят о том, что между окном и стеной образовалась щель. Поэтому, чтобы холодными, ветреными вечерами и ночами от окна не дуло, нужно немножко потрудиться.Для работы нам необходимы инструменты. Для усиления герметичности возьмем молоток, гвоздики без шляпок, изоляцию из объемного пенополимера, резак, твердое лезвие.Теперь приступим к самому процессу.Для начала нужно удалить потеки краски с помощью лезвия, которые могут закрывать доступ к щели между каменной кладкой и оконным проемом. Не спеша отрываем прут уплотнения, при этом, не ломая его, так как потом он нам пригодится.Если трещина или щель, на самом деле, обнаружатся, следует заделать монтажной пеной, которая в процессе полимеризации затвердевает. Этот материал будет расширяться и заполнит даже мельчайшие поры. Но избыток полимера нужно удалить резаком с острым лезвием. И после следует сделать так же с окном снаружи. И теперь восстанавливаем уплотнения на прежних местах.

 

Выравнивание стен своими руками

Огромное значение для качества чистовой отделки в доме имеет ровность стен. Не важно, какой вариант декоративного оформления вы выберите – оклейка обоями или обивка панелями – добиться высоких эстетических качеств без предварительного выравнивания стен гарантированно не удастся.

Несмотря на то, что выравнивание стен своими руками для неопытных мастеров – это весьма непростая задача, она вполне по силам большинству простых обывателей, хотя бы поверхностно знакомых с ремонтом. Достаточно знать технологию работ и в точности ее соблюдать, чтобы получить идеально ровную поверхность, прочную и долговечную.

Существует два варианта выравнивания стен – это «сухой» и «мокрый» способы. Первый из них заключается в оборудовании каркаса из металла или древесины, на котором закрепляются панели из гипсокартона. Хотя такой способ и более легкий и быстрый, само собой, он неизбежно ведет к «съеданию» дополнительного свободного пространства помещения. Потому в статье мы рассмотрим его проверенную временем альтернативу – «мокрое» выравнивание стен своими руками, то есть оштукатуривание.

Подготовка поверхности стен.
Работы начинаются с подготовительной стадии – очистки стен от старой отделки, обоев вплоть до бетонного чернового слоя. Особе внимание уделяется щелям и участкам, на которых старая штукатурка сильно износилась и крошится – такие зоны могут стать слабым звеном впоследствии, потому зачищаются особенно тщательно.

После этого очищенную поверхность необходимо покрыть слоем грунтовки. Она дополнительно обеспыливает черновую основу стен, увлажняет ее и способствует быстрому застыванию штукатурки и прочному схватыванию ее с бетоном. Наносится грунтовка валиками, но углубления и места с особо крупными щелями дополнительно промазываются кистью.
Установка маяков на стену.
Когда грунтовка высохла, осталось только разместить ориентиры, по которым впоследствии и будет выравниваться слой штукатурки. Вдоль всей стены в вертикальном положении к ней прикрепляются маяки (расстояние между маяками должно составлять 1-1,5 метра, то есть меньше, чем длина строительного уровня и правила). Они должны располагаться идеально ровно в одной плоскости, потому при их закреплении особое внимание уделяется проверке уровнем.